Об этой небольшой долине, примыкающей к чиангмайской с севера, практически ничего не пишут. Наверное потому, что единственная достопримечательность на пути к долине Пхрао лежит на разделяющих ее с Чиангмаем горках, но еще на чиангмайской стороне. Это — «белый» водопад Buatong. Действительно, странное место: не особо мощный поток устремляется почти вертикально вниз по округлым, как пузыри, почти белым скалам. Примечательны они тем, что по их шершавой породе легко ходить, спускаясь и поднимаясь прямо по струящейся воде. Нога будто прилипает к поверхности. Помимо «липучей» поверхности камней, на них практически отсутствуют наросшие водоросли. Которые обычно и делают любые речные камни черезвычайно скользкими и опасными.
Тайцы любят оборудовать водопады для пикников. Тут есть и лягушатники, в которых плещется «компот» из детишек, и хороший подъезд, и лавка с простой едальней (Сом Там, сосиски, лапша), и даже коврики в прокат. Тенисто, зелено, красивый вид на покрытые лесами холмы с верхней площадки. Правда, по выходным людно — народ приезжает большими компаниями и располагается под деревьями на травке с едой, детьми и музыкой. Чуть в стороне — очень сказочный и, как полагается, «священный» родник с явно сернистой голубоватой водой в глубоком бочажке. В нем, как в калейдоскопе, маленькие рыбки, какая-то серебрящаяся взвесь и кусочки водорослей непрерывно движутся и поднимаются со дна вместе со струями выходящей из-под земли воды.
SONY DSC
Сюда из Чиангмая ведет уютное, все в цветущих деревьях, шоссе № 1001. Вскоре после водопада, перевалив через невысокие горки (обычно отделяющие долины друг от друга, а заодно служащие границами округов), шоссе спускается в долину Пхрао. Она гораздо меньше чиангмайской: стоя на любом из окружающих склонов, ее легко охватить взглядом целиком. Обычная северотайская долинка, каких вокруг десятки. Окруженная горами (где повыше, где пониже), заполненная рисовыми полями, садами и деревеньками. Отовсюду торчат коньки храмов, впрочем, не особо примечательных и довольно новых.
Шоссе утыкается прямо в центральную площадь городка Пхрао — местной «столицы». До него от Чангмая ровно 100 км. Городок тоже типичен для севера — крошечный, очень тихий и невероятно чистый. Впрочем, в его маленькой «деловой» части есть все: полноценный и очень дешевый рынок, пара банков, «7/11» и «Мини-Теско», несколько вполне приличных «едален» и даже пара кафетериев с нехитрой выпечкой. Городок показался мне более «цветным», чем другие. Вообще, долина Пхрао запомнилась яркими и глубокими цветами — и природы, и даже раскраски забавных местных грузовичков и комбайнов, работающих на полях. Перпендикулярно 1001-му, став на время центральной улицей, через городок проходит другое шоссе. Оно пересекает долину с запада на восток, ведя в одну сторону к Чанг Дао, а в другую — к долине Чианг Рая.
Перед поездкой сюда я читал тред какого-то форума 2009 года, где несколько искушенных европейцев обсуждали Пхрао, как весьма милый городишко, но «остановиться тут совершенно негде, и говорят только по-тайски». Спустя пять лет я нашел совсем другую картину. В полукилометре восточнее центра города, на главной улице-шоссе обнаружилось 3-4 симпатичных ресорта из деревянных домиков-бунгало на высоких «ногах» по 300 бат (останавливаясь один, я заплатил даже 200). Хозяйки их вполне сносно объяснялись по-английски. В том, где я заночевал, присутствовали все признаки цивилизации: холодильник, телевизор, пара бутылок питьевой воды, чистое белье и даже вполне сносный интернет. Задами ресорты выходят уже на поля, и тишина там по вечерам просто оглушающая! Только насекомых туча летит на свет, но если его не зажигать, то можно даже посидеть вечером на маленькой веранде.
В долинке можно встретить несколько явно «этнических» деревень. Правда, какие народности в них живут, определить довольно трудно. Лица явно отличаются от типично тайских, но в отличие от «коммерческих племенных» деревень, тут все одеты современно и по-рабочему. Попадаются занятной конструкции деревянные дома. Все очарование долины Пхрао — в самой долине: ее мягкой и сочной природе, спокойной неспешной жизни занятых своим делом людей, в их спокойном дружелюбии. И потрясающих розовых закатах над рисовыми полями и тающими в туманах горами. Сюда надо приезжать послушать тишину и ощутить ритм сельской жизни. Медитировать. Есть простую пищу, бесцельно бродить.
Здесь, как и повсюду на Севере по-прежнему строят из дерева. Часто трудно распознать, какому дому 150 лет, а какому — 10. Причем, если дерево серебрится белесой сединой, это лишь означает, что тик, из которого дом построен, не обработан. Седеет он довольно быстро. Обработанная древесина имеет благородный золотистый оттенок. Видимо, все же серый дом заметно постарше.
В северо-западном конце долины на холме стоит странноватый пустынный храмовый комплекс с диковинными круглыми домиками — не то монашскими кути, не то помещениями для медитации. Когда я туда заехал, там была лишь одна возившаяся по хозяйству женщина и туча прекрасных кошек. По-видимому, это некий медитационный центр, то ли полузаброшенный, то ли недостроенный еще. От него открывается элегический вид на долину. Но в долине нашлось и несколько христианских церквей. Чаще всего христианство исповедуют именно «не коренные» горные народности- хмонги, карены и другие.
Когда мы еще раз заехали в Пхрао с Аней, здесь явно отмечали какие-то местные праздники. Мы наблюдали доставку нового главного «рога» для крыши храма. В поездку за ним по деревне был «отряжен» один из храмовых Будд на повозке.
Забрав священную деталь и объехав поселок, процессия вернулась в храм, Будда занял свое место под навесом, а рог торжественно водрузили на крышу. Церемонию сопровождал народный танец в исполнении десятка дивных местных тетушек. Во всех этих бесчисленных местных ритуалах, из которых состоит тайская жизнь, больше всего подкупает удивительно естественное сочетание пофигизма и серьезности. С одной стороны — хриплая музыка из динамиков, сопровождавшая танец и постоянно вызывавшая у танцующих матрон взрывы хохота. С другой — подмеченный нами жест одного из крестьян, украдкой погладившего Будду, когда того в десять рук, неуклюже стаскивали с грузовика. В жесте этом было столько личных чувств — нежности, благодарности…
Если уж и говорить о «достопримечательностях» долины Пхрао, то это, несомненно, дороги! Самая изумительная — ведущая на восток, к Чианг Раю. Около 50 километров через довольно высокие горы и совершенно дикие леса. Красные скалы, кедры, пронзительно чистый воздух и пение птиц. И открывающиеся то справа, то слева великолепные панорамы, уходящие в бесконечную даль гор и лесов. По дороге встречаются несколько деревень. Жители первой — явно представители китайской культуры, но большего мы так и не поняли. Говорят, есть еще большая деревня народности лису. В одну деревню мы так и не рискнули свернуть: с шоссе к ней вела почти отвесная глинистая дорожка, а было влажно.
Ближе к концу дороги встречаются пара явно хмонгских деревенек, нам уже знаком их неказистый вид. И почему-то они всегда стоят на яркой желто-оранжевой почве. Если возвращаться из Пхрао по Чианграйской дороге, то вскоре после выезда на нее можно заглянуть на довольно странный объект — Wiang Kalong (древнее городище и производство керамики в земляных печах). Но о нем будет отдельная история.
У второй дороги, идущей на север к Фангу (тоже около 50 км.), совсем другой характер, но не хуже. Она мягко петляет по невысоким и очень живописным холмам, сплошь усыпанных манговыми садами. Недалеко от города указатель ведет с нее к горячим источникам — довольно безыскусным ваннам с сернистой горячей водой.
Наверное, долине Пхрао не стоило посвящать столько слов. Или наоборот, стоит начинать знакомство с севером Тая именно с таких, «не примечательных» долинок. Которые и составляют сущность здешних мест.